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ことの発端は寝室に自分でエアコンを設置したことによる。
安く上げたいが、使えない(冷えない&暖まらない)機種はだめ。更に定刻起動繰り返しタイマーが無いとだめ。
特に定刻起動繰り返しタイマーは各社最上位機種にしか搭載されおらず、例外は三菱重工のビーバーのみ(このメーカーは全機種搭載)。
だからビーバーか、各社の高ーいモデルになる。
もちろんお金の都合上新品ならビーバー一択だ。
さらに不幸なことにベランダの今ある1F用の室外機の上にしか設置できない。これは工賃が高くつく...→自分で設置しよう!!→自分で設置するならヤフオクで中古を→東芝RAS-281EDRが送料込みで激安(確か35000円くらい)だ!!ソレにしよう!→6畳の寝室に10畳用をつけてしまった。
たぶんオーバーサイズなのが一番よくないのだと思う。冷えない暖まらないじゃなく「冷えすぎ、暖まりすぎ」だから。サーキュレーターでかくはんしても全体が28度くらいになるだけだった。


症状は朝4時くらいになると外気温が低くなり部屋が寒くなる。それを検知したエアコンが猛烈に暖気を吐き出し、一時期に28度くらいになる。→暑っつ!!!
暑くなったのでリモコンで0.5度下げるとエアコンは即反応して暖房を止めエコモードに入る。
だったら温度を検知して自動的に温度を下げればいいじゃない?という趣旨です。更に問題なのは別置きのサーキュレーターはやはり必要だけれどエアコンが暖気を出していないときは寒いということ。

まとめると
1.エアコンが部屋の暖まりを検知するのが遅く、28度にまでなってしまう。その後手動で0.5度下げて解決している。面倒だし何より深夜に起されて寝不足になる。

2.エアコンが暖気を出していないときはサーキュレーターを止めたい。


まず2の方は簡単だった...わけではない。
基本的には100V対応温度スイッチ(aliexpressで15ドルくらい)をサーキュレーターに噛ませればよい。もちろんサーキュレーターはリモコンとか電子スイッチでないもの(我が家では無印のサーキュレーター、静かで評判がよい)。
ただそれだけじゃだめ。エアコンが暖気を出すときはサーキュレーターが空気をかくはんする。その際寝ている顔に暖気が当たると不快で起きてしまう。顔に暖気が当たってはだめ。
これはサーキュレーターをどの方向に向けても防げなかった。解決策はサーキュレーターに半分暖気、半分冷気を吸わせること。(普通にやると全部暖気(=暑い)か、全部冷気(=冷機に押されて結局暖気が顔に当たる)のはず。サーキュレーターの中で暖気と冷気をまぜて心地よい温度(20~22度)にする必要がある。
エアコンメーカーは「暖気を足元まで届かせる」ことに努力していて、それが仇になっている。

まずエアコンの風向は真下とし、サーキュレーターも真下に設置した(温度スイッチで暖気がくればすぐオンになる)した。
これだけではサーキュレーターは暖気を送り出すから顔に当たって不愉快になる。そこでサーキュレーターの背面(=空気吸入口)に下敷きのようなものを水平に設置し、上半分からは暖気を、下半分からは冷気を吸い込むようにした。ミックスされた風はまぁまぁの温度になってくれた。
このサーキュレーターによって問題の大部分は解決した。リモコンで手動温度切り替えの頻度がかなり減った。がゼロにはならなかった。


つぎに1を解決するためエアコンの温度設定を自動で切り替えることにした。もちろんraspberry piにリモコン機能を持たせて実現する。以前購入した大宮技研のirmagicianT(温度センサー付き学習リモコン)があれば簡単...と思ったらそうでもなかった。

今回は新しくraspberry pi zero wを購入して設置したが、zero wの内蔵USBハブはusbreset.cでリセットできなかった。そうなるとirmagicianTがハングアップしたとき(割とハングアップする...)正しく処理できなくなってしまう(=暑くて起きることになる)。だからなんとかしてirmagicianTをリセットする必要がある。
色々調べていくうち、USBハブには「Per-port power switching」というUSBポードごとの電源管理機能を持つタイプがあるようだった。
試しにraspberry pi2で

lsusb -v | grep switching

すると「Per-port power switching」が表示される。lsusb -vの結果リストを見てPer-port powerの箇所がポートごとの電源管理機能を持つということ。そのスイッチ制御には「hub-ctrl.c」を使えばよい(ソース取得とコンパイルは検索すればわかる)。

うちにあるハブはBUFFALOのBSH7AE03で、これはSAVEスイッチにすると上流機器が電源オフになったときハブを停止させてくれる「節電ハブ」とよばれるもの。thumb_main.jpgネットで調べるとSUGOI HUBとかU2H-SW4Sが電源制御機能があると書いてあるが今はもう廃盤になっていたり、内部リビジョンで電源制御がなくなっていたりする模様。この商品は2017/11現在ビックカメラで販売していた。
raspberry piに接続すると以下のように認識される。

hub.png電源管理したいのはHub #1のPort 1なのでそれをオフする。
コマンドはhub-ctrl -h 1 -P 1 -p 0でよい。引数の意味は
-h  1がHub #1
-P 1 がPort 1:
-p 0 がオフ
ネットで例を探すとデバイス番号やバス番号で記載しているケースを見るが、hub-ctrl -vで表示されるHub #で制御するのが楽だと思う。
コマンドを実行するとPort 1の「power enable connect」が消える。しかしirmagicianTのLEDは点灯したまま、linux上のシリアルデバイスは消えている。電源オフされていないが論理的には切断された状態の模様。ここでhub-ctrl -h 1 -P 1 -p 1する(Port 1をオン)すると「power connect」になる。しかしirmagicianTは認識されない。論理的に接続できておらず電源管理がうまくできていない。

試行錯誤の結果、Port 1~3をオフした後Port 4をオフ(全てのUSBを抜いた後に電源オフという感じで処理)すると電源が切れた。順番が入れ替わるとうまくいかない(Port 4をオフしたあとPort 1をオフではうまくいかない。「全てのUSBを抜いた後に電源オフという感じで処理」しないとうまくいかなかった)
電源を入れるときは逆にPort 4をオンの後Port 1~3をオン。

注意することはそれぞれの制御(linuxの認識)には少し時間がかかるようで、sleepコマンドで1秒(Port 4には2秒)待ち時間を入れた。本当はポート個別に制御できたらよいが、今回は1つしか接続していないので全体をオフにしてしまっても構わないので良しとする。

これでirmagicianTは無事にリセットできるようになった。
あとから気が付いたが、「INFO: ganged switching.」は「連動スイッチ」の意味。ポートごとの電源管理の場合は「INFO:Per-Port Power Switching」と表示されたはず。我が家にある古いUSB1.0のハブを調査したところ「ganged switching」と表示されているが、電源管理は機能しなかった。

電源が入るようになったからエスプレッソを飲もうと思ったら抽出されない。抽出しようとすると途中でポンプが唸って力尽き、抽出エラーとなる。排水トレイを見ると水は出てきているし、蒸気の方に切り替えると蒸気もでる。でもエスプレッソは出ない。
この前まで順調だったのにぃぃぃぃぃ。

これも色々試行錯誤した。抽出ユニットの不良かと思い分解清掃もした。でも違った...。

ななんと本体前面にあるSみたいなマークの捩じりスイッチが犯人だった。これは抽出圧力調整ノズルになっていて一番左が解放、一番右にすると加圧になる。

index.jpg

以前の位置(中央より少し右より)ではなぜかダメで開放にしたらエスプレッソがでてきた。一度出たら元の位置にしてもエスプレッソが出るようになった。

繊細すぎるぞ!!!

ヤフオクで中古でゲットしたタレアジロ、これはかなり古いマシンで色々ありそうだと覚悟して購入したのだが...もう壊れた。

症状は電源オンして使ってるとリセットされる。そのごリセットリセットリセットとピカピカLCD部に初期化が何度も出て、そのうち起動しなくなる。その後電源を入れてもうんともすんとも言わなくなる。しかし何日かすると復活する。

あー、これはメイン基板かパワー供給基盤かなぁ?と思って修理することにした。

しかし、分解するまえに色々試行錯誤した結果、ミルクアイランドの土台パーツ(画像赤矢印)を取り外すと症状が治まる。このパーツには緑矢印の部分にLEDとスイッチがあるからソレがあやしい。talea.jpg写真を撮影していないが分解は簡単、本体から取り外して裏側にあるネジをすべて外す。最後にパーツナンバーシールの裏に隠されているネジを外すと分解できる。分解するとキャラメル大の小さなLED基盤が入っている。その基盤が水没してショートしているのが根本原因。このパーツは水補充のときに水がかかりやすいし(スイッチ部分から浸水する)、机に接しているから机の上にこぼれた水を吸い上げてしまう構造的欠陥があると思う。ひとまず基盤を乾かした後にそれ全体をサランラップで2重に巻いて収め、処置した。

中古で購入したエコサーモ、1つだけ不可解な点があって温風送風レベルを最大にするとなぜかほとんど風が出ない。
風が出ないと過加熱になるから今まで最大-1で利用するように気をつけていた。
なぜかなー?と思っていたら、どうやら西日本と東日本で制御基盤が異なるようだ。以下の座談会資料にチラッと書いてあった。
http://www.eco-mame.net/wp-content/uploads/2013/04/127ea3616b4d0229ee36a37b0f832cff.pdf
もちろん制御基盤交換はしない(笑)

あと気になっている点は排気ファンの掃除が出来ないこと。
排気ファンが取れないんだよなぁ~。ユーロストーブに質問を出してみようか。

FE式のペレットストーブは室内から吸気して燃焼している。
そうなると部屋は負圧になるから「どこからか」外気を吸気することになる。
気密性の高くない家なら和室の畳の隙間とか...我が家はそうだった。
だからペレットストーブから一番離れている和室がいつまでたっても暖かくならない。
なんとなくそうだろうなぁと去年の冬は考えていた(寒い時期に対策するのは大変だから)。

今年は寒くなる前に対策しよう!と事前に吸気ガラリ(直径50)を購入していざ穴あけ!!
一般的に手に入る吸気ガラリは直径75のはず。でも75はでかすぎる。必要最小限で構わないのでモノタロウを使って直系50のものを購入した。
貫通スリーブはホームセンターで薄手のアルミ板を買ってハサミでカット、円形に丸めて作成した(丸めると元に戻ろうとする力で穴にぴったりサイズになる)。

穴はペレットストーブの裏側、ただし排気口から近すぎるとショートサーキットして室内に「におい」が還流してしまうので注意すると。
ストーブを設置したときは穴あけに苦労したけれど、今回はマキタの強力インパクトドリルがある。安物穴あけ器具(インパクト対応型)でもガガガガガとやるだけで穴が開いた。
しかし...穴の位置が悪くて筋交いが...。ちゃんとボッシュの下地検知器使ったのになぁ?
仕方ないので少しずらしてもうひと穴!!(元の穴はくりぬいたサイディングにコーキングかまして埋め戻し)

さっそくペレットストーブを燃焼させてみて、穴の場所に手を当ててみるときちんと吸気している。
ストーブから遠い和室の方もなんとなく温まるのが早いような?
舶来のペレットストーブ(FE式)を設置した場合はどこから吸気しているか確認し、必要なら吸気口を設けよう!

夏前に寝室にエアコンを設置した。しかもDIYで...

このエアコン取り付けについてblogを書いていたのだけれど、途中でエラーで消えてしまい...そのまんま。ちょっと暇が出来たので注意点等を記載しておこうと思う。

  1. なぜエアコンをDIY取り付けしようと思ったのか...
    我が家の寝室にはエアコン用の穴、専用コンセントがあり、元の持ち主はエアコンをつけていたのだろう。しかし今はない。風通しのいい部屋だが夏真っ盛りは暑く、去年は真夏だけ1Fの和室で寝ていた。
    しかし今年は犬がいる...犬がいるとちゃんと眠れない。犬自身が興奮して寝てくれないし、ドアを閉めてもドコドコ開けろアピールがすごい。だから2Fにエアコンを設置しようと考えた。
  2. ミッション
    エアコンを取り付けする。専用コンセントアリ、壁に穴アリ、しかし室外機の置き場所がベランダでしかも2台重ねしないと場所が無い(壁掛けは振動が発生しそうだから避けた)。
  3. 台の調査と購入
    エアコンを2台重ねするときは1台目を一旦取り外して施工するらしい。そうすると工賃が高い。だから自分でやることにしたのだが...あまり2段重ねのDIYページが発見できない。2ch等で調べると2段置きの1段目を取り外さなくても施工できる「台」があるらしいとわかった。
    dai.png
    上図よく見ると1段目の置き方が違う。かぶせるだけタイプなら今の室外機を動かさなくても済む(素人でもできそう!)と考えた。検索キーワード「室外機 台 かぶせる」で検索すると何種類かの台が検索されたので、その中で一番大きなタイプを調べ、縦・横・奥行きがきんちんと既存室外機(東芝の20畳用のものだからデカイ)でかぶせて施工できるか確認後注文した。値段はだいたい1万円~1.5万円で、もし失敗してもお財布の痛みは小さい。
    台を購入したらさっそく既存室外機に「かぶせて」みる。組み立ては難しくなく、レンチがあればOKだった。
    しかし「かぶせる」のは中々むずかしい。既存室外機がベランダのはじっこにあるので「奥の方」のネジが締められない(手が届かない)。仕方ないので全部組み立ててから取り付けようとしたら既存配管が邪魔(上図真ん中は模式図で、実際は右が正しい。下段室外機の下部にぐるりと横方向の柱があって、これがないと強度が出ない。これをつけるには配管がじゃまだったり奥に手が届かなかったり...)。だから組み立ててはかぶせ、位置を調整してはかぶせ...できたと思ったらベランダが傾いていて(ベランダは排水の関係で水平ではない)、その調整のためもう一度外して高さ調整してかぶせ、高さ調整したら足の長さが変わったからガタガタしてしまいもう一度はずして調整後かぶせ...とにかく時間がかかる。3時間くらいかかっただろうか?
    プロはこういう時間のかかる微調整を避けるため「2段置きにはまず1段目の取り外しが必要です」と主張しているのだろう。なんとなく理由がわかった。
    とにかく室外機を置く場所は確保できた。

  4. エアコン本体の調査と購入
    設置できるエアコンを入手する。室内機のサイズ(高さ、幅)が今の場所に収まるのかチェックする。天井ぎりぎりにすると施工性が悪いから天井まで20cmは確保したい。そうすると既存の穴にドレインを通せない(エアコンの方が低くなり、水が流れない)。その点は持ち家なのでドレイン用の穴を開けてしまうことにした(木造のサイディング外壁だから手持ちの工具で開けることができるし)。
    専用の100V20Aコンセントに適合する一般的エアコンならOKだとわかったのでさっそくヤクオクで中古をチェックする。絶対に注意が必要なのは配管の状態。わかっている人が取り外しているはずだからありえないが、フレアを受けるオス側の配管が切断されていると非常に高くつく(何万も)ので必ず避けること(極まれに格安出品された品でオス側が切断されているものがある)。

    furea.png
    もうひとつ確認が必要なのは「たばこ」。質問欄から「たばこのにおいはしますか?」と確認すること。「洗浄しています」の回答ではだめ。たばこのにおいは線状で取れない。特に喫煙しない人にとっては敏感に感じ取ってしまう。だから必ず「たばこのにおい」について確認すること。
    考慮点としては十分な性能があり、過剰なサイズでないこと(むりに大きいサイズをつけると寒すぎ・暑すぎになる)。補足として性能の良い上位機種は「重たい」ので施工性が落ちることを考えておくこと。東芝の10畳用最上位機種では室外機が45Kgもあって階段で2Fへ持ち上げるのが大変だった。もし1人でやるなら性能だけでなく重さについても注意したほうがよい。
    ヤフオクを見ていたら東芝のRAS-281EDR(冷暖房和室8畳)、落札価格は2.5万、送料は5000円くらいだった(もし相手の家まで受け取りに行く場合は重さに注意すること)。
    東芝エアコンは人気がないようで安くなっていてお勧めの商品だと思う。

ずいぶん前に購入したマグニフィカの臼が壊れたようで、エスプレッソを抽出しようとしてもエラーになる。エラーになりつつバッコンバッコン(抽出ユニットの動く音)はしている。バッコンバッコンしているということはコーヒー豆のカスが出てよさそうなものだが、全くでない。たぶん臼のどこかに豆が入り込んだのだろう...そんなふうに想像しながら分解した。


  1. まず本体外周部(左右と後ろ)に見えるネジを外す。

    IMG_20170824_180032.jpg
  2. 背中のパーツを取り外し左右をスライドさせると制御基盤が見えます。
    IMG_20170824_180210.jpgIMG_20170824_180435.jpg
  3. 臼を取り外すには電源ケーブルを取り外す必要があります。電源ケーブルはギボシ端子で制御基盤に接続されています。油性マジックでどの端子がどこに接続していたか基盤側と端子側にマーキングしてから取り外してください。この2本以外の電源・制御ケーブルは取り外ししません。
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  4. 臼を取り外します。臼はネジ止めされていません。電源ケーブルだけ抜いて上のほうに引っ張れば取れます。取り付けるときも上からスポッとはまります。これらはいくつかのパーツに分かれています。その組み合わせ位置は試行錯誤すればなんとか合うのですが、無駄な苦労をしたくない人は油性マジックで組み合わせ位置をマーキングしたほうがいいと思います。特に挽き具合を調整するネジの位置(外から見える白いギアの組み合わせ位置)はマーキングしないと何度も組み立て分解することになります。(私は挽き調整の限界を取り払ったので不要でしたが)
    IMG_20170824_182733.jpg
  5. 臼から豆受けを外すとこんなふうになっています。赤っぽいのはゴム、それ以外はプラスチックです。挽かれた豆は臼の下に隠されたギアで左側の黒い部品の方に押し出され、抽出機へ送られます(黒い部品を覗き込むと側面に穴があります)。
    一番右の臼は星型ネジで固定されています。私はこの臼の溝にコーヒーカスが詰まっていました(臼のデコボコが無くなってコーヒー豆を砕けなくなっていた)。星型ドライバーがなくても爪楊枝でホジホジすればカス掃除できます。写真はありませんが取り外すと奥にコーヒー粉を横方向に押し出す歯車があります。
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  6. 臼の清掃を終えたら逆に組み立てます。ここがちょっと面倒です。マーキングしてあればその位置で問題ないですが、組み立てて本体へ取り付けした後豆の挽き具合調整が出来るようにするにはきちんと設計どおり組み立てないといけません。(適当に組み立てると挽き調整ができない)
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  7. 次は挽き調整幅の拡大を行います。標準だと270度くらいしか回転しない調整ネジを自由に回せるようになります。ただしめいいっぱい細かくして抽出するとポンプが負けてでてきません。それでも調整幅が広がったほうがよいと思ったので改造しました。赤丸部分をカットすると調整制限がなくなります。
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  8. 組み立てが終わったら臼の挽き具合を調整してください。この際かなり豆を消費するはずです。まずすぎず、高すぎない豆を400g程度用意しておくと良いと思います。
    調整幅を拡大した場合シングルとダブル両方にあわせた調整は難しいと思います(恐らく標準より細かく挽く設定にするでしょうから)。
    どちらかをターゲットにして調整してください。
    調整する際に気をつけることは臼の中に0.5杯分くらいのコーヒー粉が残留することです(臼の星型ネジを外した人はその理由を見ることができるはずです)。設定を変更しても次の1杯で判断してはだめです。それは捨てて、その次の1杯で判断しましょう(だから豆が大量に消費されます)。

ブラーバジェット購入

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うわさのirobot社の床ふきロボット、ブラーバジェットを購入した。
もちろん交換モップは純正品ではなく互換品(純正品は超高い!)をゲット
全部で3万円になったが、確かによくうごく。そして想像していたのとちょっと違う。
ブシュッと水を吐いてフキフキすると...けっこう濡れてる。手で雑巾を絞ってふいたのとは明らかに違う。
しばらく放置すると乾くので構わないといえば構わないのだが...

掃除にはかなりムラがあって1回で全て終わらない。「何度かやっていれば部屋全体掃除終わるでしょ」的な割り切りみたい。

ふと、/var/log/auth.logをtailしてみたらログがすごく流れる!!

このサーバは証明書ベースの認証だから、パスワードアタックされても破られないのだが...セオリーから言えばsshのポートを22から変更するべきだろう。

ということで、2022に変更した。家のサーバからポートフォワードを使ってweb公開(このサイトのこと)しているから、sshのポート変更には色々設定変更が必要で大変だった...なんども自動リブートのお世話になってしまったわい。

Autumn Gold Darjeeling Organic Black Teaという38ドルするお茶が欲しくてクーポンサイトをうろちょろしていたらインドアカウントになるクーポンがあった。
もちろん発送先がインドだけ...だからつかえない。
でも38ドルのものが1,855.00インドルピー(28.63ドル)だった。

以前のgoldentipstea.comのときはインドと海外が一緒だったんだろうなぁ(安かった)。